lada, vaz

Пузырьки в бачке - меняем крышку радиатора ВАЗ-2107




Примерно год назад летом в жару на автомобиле перегрелся двигатель и вскипела охлаждающая жидкость, часть ее выдавило через крышку расширительного бачка. Причиной тому была перемычка в монтажном блоке, замененная по ошибке на реле звукового сигнала. Проблема была найдена, жидкость долита и никаких видимых последствий это происшествие на работу двигателя не оказало.

Однако, с наступлением холодов после глушения мотора иногда стали слышны переливы жидкости и булькание под капотом - при отворачивании крышки расширительного бачка в нем наблюдались небольшие пузырьки и побулькивание с пару минут после заглушки, на холодную это явление не проявлялось.

http://autovazremont.blogspot.com/2017/04/krishka-radiatora-vaz-2107.html

При прогазовке также ничего не менялось, выхлоп с глушителя был в норме, не парил. Масло оставалось чистым, без эмульсии, уровень был в норме.
http://autovazremont.blogspot.com/2017/04/krishka-radiatora-vaz-2107.html

Тоже самое и с охлаждающей жидкостью. Признаков прогара прокладки головки блока или микротрещины в цилиндре не было.
При этом наблюдалась плохая и неравномерная работа отопителя салона. Также был замечен съежившийся верхний подводящий патрубок радиатора после ночной стоянки - на ощупь чувствовалось что он полый, при длительном прогреве его форма со временем восстанавливалась.

http://autovazremont.blogspot.com/2017/04/krishka-radiatora-vaz-2107.html

При этом уровень жидкости в расширительном бачке никак не менялся что на холодном, что на горячем двигателе.
В итоге подозрения пали на воздушную пробку в системе, оставшуюся с того случая летом. Уровень жидкости в радиаторе был немного понижен и находился как раз ниже патрубка, поэтому было принято решение долить охлаждающую жидкость до уровня, выгнать воздух, прогреть двигатель до рабочей температуры и проверить на следующий день.

http://autovazremont.blogspot.com/2017/04/krishka-radiatora-vaz-2107.html

Однако, после ночной стоянки проявилась аналогичная картина со сжатым патрубком, а жидкость была вытеснена в расширительный бачек до верхней отметки - примерно на столько же, сколько было залито накануне.

http://autovazremont.blogspot.com/2017/04/krishka-radiatora-vaz-2107.html

Все это говорило о нерабочем впускном клапане и вероятном подсосе воздуха через резиновый уплотнитель крышки радиатора.
Как мы знаем, система охлаждения двигателя является герметичной, а для регулирования перепадов температур и соответственно объема охлаждающей жидкости на крышке радиатора имеется 2 клапана - впускной и выпускной.

http://autovazremont.blogspot.com/2017/04/krishka-radiatora-vaz-2107.html

При работе мотора жидкость нагревается и увеличивается в объеме, ее излишки через выпускной клапан вытесняются в расширительный бачек, а при остывании двигателя засасываются обратно уже через впускной клапан. Соответственно, в бачке уровень то опускается, то поднимается.
В нашем случае так как не работал впускной клапан, то при остывании двигателя жидкость не могла уйти обратно и патрубок съеживался, при этом происходил подсос воздуха из атмосферы, который замещал антифриз. Поэтому уровень жидкости в бачке не менялся, в системе присутствовала воздушная пробка, затрудняющая циркуляцию и наблюдался выход пузырьков воздуха.
Поэтому было принято решение заменить крышку, благо стоит она недорого. От заводской конечно немного отличается, но в принципе аналогичная, хотя пружина немного мягче.

http://autovazremont.blogspot.com/2017/04/krishka-radiatora-vaz-2107.html

Чтобы выгнать воздух прогреваем двигатель, и проминаем пустой патрубок вытесняя воздух, а расширительный бачек приподнимаем.

http://autovazremont.blogspot.com/2017/04/krishka-radiatora-vaz-2107.html

Даем двигателю немного поработать с открытой крышкой пока воздух не выйдет, не допуская его закипания и плотно закрываем новую крышку. Машину при этом желательно поставить на пригорок. Как мы видим, после удаления воздуха уровень в расширительном бачке опустился до нижней отметки.

http://autovazremont.blogspot.com/2017/04/krishka-radiatora-vaz-2107.html

Теперь прокатимся и после ночной стоянки проверим заново - патрубок не съежился, а уровень остался на месте - значит клапана крышки работают.

http://autovazremont.blogspot.com/2017/04/krishka-radiatora-vaz-2107.html

Дополнительно проверяем горловину на подтеки.

Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!




Подробнее в Блог автолюбителя Николая Ваганова

lada, vaz

Раздел 1. Устройство автомобиля

lada, vaz

Как правильно измерить плотность электролита и зарядить АКБ

15:05 17.03.2017
Как правильно измерить плотность электролита и зарядить АКБ
Как вы помните из прошлых постов, после установки выносного регулятора напряжения проблема с нестабильностью зарядки аккумулятора так и осталась нерешенной. Проверив и заменив ремень генератора, также решил проверить плотность электролита и исправность батареи.


Для этого был приобретен ареометр (денсиметр).
 
Рис.1
Но, для начала немного теории:
Измерение ареометром плотности электролита в сочетании с измерением напряжения под нагрузкой и без позволяет быстро установить причину неисправности в аккумуляторной батарее. При низкой плотности - это может быть дефект в какой-либо ячейке, глубокий разряд или обрыв цепи внутри АКБ. Плотность измерется специальным прибором - ареометром (денсиметром).

В качестве электролита в аккумуляторных батареях применяют раствор серной кислоты, плотность которого измеряется в г/см3. В основном плотность зависит от концентрации раствора серной кислоты - чем больше концентрация раствора, тем больше плотность. Однако, она также зависит и от температуры раствора и от степени заряженности аккумулятора - при разрядке часть серной кислоты "уходит" в пластины, плотность снижается.
Рис.2
Поэтому измерение плотности принято проводить при 25 °С и полностью заряженном аккумуляторе. Плотность электролита в новой полностью заряженной батарее должна составлять 1.28 +-0.01 г/см3. Но может варьироваться в зависимости от климатической зоны.

Рис.3
Линейно снижаясь, по мере разряда АКБ, она составляет 1.20±0.01 г/см3 у батарей, степень заряженности которых снизилась до 50%. У полностью разряженной батареи плотность электролита составляет 1.10±0.01 г/см3.

Рис.4
Если значение плотности во всех аккумуляторах одинаково (±0.01 г/см3), это говорит о степени заряженности батареи и отсутствии внутренних замыканий. При наличии внутреннего короткого замыкания плотность электролита в дефектной ячейке будет значительно ниже (на 0.10-0.15 г/см3), чем в остальных.
Низкая плотность в одной из ячеек указывает на наличие дефекта в ней (короткое замыкание между пластинами в блоке). Одинаково низкая плотность во всех ячейках связана с глубоким разрядом всей батареи, ее сульфатацией или устареванием.
Все заливаемые аккумуляторные батареи во время заряда и работы теряют часть воды. При этом снижается уровень жидкости над пластинами и увеличивается концентрация кислоты в электролите. Работа аккумулятора с низким уровнем электролита отрицательно влияет на ресурс батареи. Поэтому перед проверкой плотности электролита необходимо проверить его уровень в банках аккумулятора. Принято считать нормальным уровень электролита на 10-15 мм выше верхней кромки пластин (сепараторов).

Существует три основных вида аккумуляторных батарей:
Малосурьмянистые (Sb/Sb) - это обычная  "классическая" свинцовая батарея с добавками в пластины сурьмы, они подвержены наибольшему саморазряду и выкипанию воды из раствора электролита, но они не боятся глубоких разрядов, их легко зарядить даже при низкой плотности электролита.
Кальциевые (Ca/Ca) - пластины легированы кальцием, они практически не требуют слежения за уровнем и плотностью электролита, виброустойчивы, застрахованы от длительного перезаряда до 14.8 В, терпят перепады напряжения в бортовой сети, обладают коррозионной стойкостью, имеют низкий саморазряд, больший срок службы. Однако имеют один недостаток - они неустойчивы к глубоким разрядам. Дело в том, что при длительной глубокой разрядке их положительные пластины покрываются сульфатом кальция, блокирующего электрохимические реакции. Этот процесс, в отличие от образования сульфата свинца в малосурьмянистых батареях, необратим.  Если разрядить кальциевую батарею ниже 11.5 В, то она уже не восстановит изначальную емкость, при разряде ниже 10.8 В потеряет до 50% своей емкости. Два-три таких разряда – и аккумулятор придется выбрасывать. Также, в связи с тем, что пластины в таких батареях упакованы в плотные пакеты, плотность электролита неравномерна - более тяжелая серная кислота скапливается внизу банок, а поверх пластин оказывается более "легкий" электролит. Из-за этого ареометр будет показывать неадекватно низкую плотность при нормальной заряженности. Такие батареи хорошо подходят тем, кто ездит много на большие расстояния, кому нужны виброустойчивые аккумуляторы, хорошо переносящие постоянные перезаряды в пути.
Гибридные (Sb/Ca) - являются золотой серединой. Они довольно стойки к глубоким разрядам, при этом значительно меньше подвержены выкипанию и саморазряду по сравнению с малосурьмянистыми.

Так как у меня установлен кальциевый аккумулятор, то далее разговор продолжится только о нем.
Для начала, проверим напряжение на клеммах аккумулятора мультиметром, проверка должна проводится через 6-8 часов после выключения двигателя или отключения зарядного устройства. В нашем случае машина простояла около 4-х дней под сигнализацией - напряжение составляет 12 В, что говорит нам о том, что батарея почти полностью разряжена.

Рис.5
Теперь проверим выборочно плотность электролита в двух банках. Для этого опустим пипетку денсиметра в заливное отверстие пока она не упрется в предохранительную сетку и всасываем резиновой грушей достаточное количество электролита, чтобы ареометр свободно плавал в вертикальном положении и не касался стенок колбы. Показания отсчитываются по нижнему мениску - что примерно на ~0.1 г/см3 ниже линии соприкосновения жидкости с ареометром. Плотность составляет 1.23 г/см3 при  температуре окружающего воздуха 0°С, поэтому внесем поправку в показания ареометра, приведя их к 25°С: 1.23-0.02=1.21 г/см3 - это также говорит нам о том, что аккумулятор требует срочной подзарядки.

Рис.6
Снимаем аккумулятор и переносим в теплое помещение для зарядки.

Немного теории: Для зарядки кальциевой батареи губительны старые методы зарядки, подходящие для малосурмянистых АКБ с контрольно-тренировочным циклом заряда/разряда и "кипячение", а также малоэффективны некоторые автоматические зарядные устройства. Поэтому, для современных кальциевых батарей рекомендуется заряд током 10% от номинальной ёмкости напряжением не выше 14.4 В. Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов.
Если вы часто заводите двигатель, двигаетесь на небольшие расстояния, и автомобиль долго простаивает без движения, то для такой батареи необходима ежемесячная плановая зарядка аккумулятора специализированным зарядным устройством, подходящим именно для кальциевых батарей.

После того, как электролит прогрелся в теплом помещении еще раз замерим показания напряжения и плотности. Теперь мультиметр показывает заряд 12.45 В, а плотность в банках от 1.22 до 1.24 г/см3, что все равно указывает на недозаряд батареи. 

Рис.7
Оставляем крышечки банок приоткрытыми для выхода образующихся газов при зарядке. Подключаем разъемы зарядного устройства к клеммам аккумулятора и включаем в сеть. Устанавливаем переключатель зарядного тока согласно правилу "10% от номинальной емкости батареи". Так как, в нашем случае батарея имеет емкость 60 А·ч, то устанавливаем переключатель в положение 6 А и оставляем заряжаться минимум на 10 часов.

Рис.8
Проверим напряжение зарядного тока на клеммах - оно составляет 14.9 В, что немного больше нормы в 14.6, но существенно не повредит.

Рис.9
Спустя 10 часов стрелка амперметра зарядного устройства опустилась до 0.5 А.

Рис.10
Снимаем разъемы и выжидаем от получаса до 2-х часов для уравновешивания плотности и напряжения на клеммах. И замеряем: 13.2 В и плотность 1.24 г/см3.

Рис.11
Как мы видим, плотность немного подросла, но все равно не достигает нормы в 1.27-1.29 г/см3. Возможно произошла сульфатация пластин, поэтому доведем время зарядки до 24 часов и замеряем параметры снова.
Так, прошло 24 часа, стрелка амперметра опустилась еще ниже до 0.25 А и больше не изменяется. Зарядный ток возрос до 15.1 В, плотность в ячейках батареи возросла и составляет 1.24-1.26 г/см3, что ниже расчетной, но так как мы знаем, что в таких батареях плотность неравномерна и в самих пачках пластин выше, то примем как нормальную.

Рис.12
Рис.13
Тем более, мы не знаем какая плотность шла с завода. Напряжение на клеммах составляет те же 13.2 В, что и после 10 часового цикла.

Рис.14
Все, ставим аккумулятор обратно на место и заново проверяем работу трехуровневого регулятора.

P.S. Все же стоит проверить падение напряжения при стоянке автомобиля и на снятых клеммах, а также же, к следующей зиме подкорректировать немного плотность. Но это уже другая история...


Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

read more at Блог автолюбителя Николая Ваганова

lada, vaz

Замена ремня генератора ВАЗ-2107i

22:52 11.03.2017
Замена ремня генератора ВАЗ-2107i

В связи с установкой трехуровневого регулятора напряжения и его неустойчивой работой было решено проверить ремень генератора и был обнаружен очень жесткий износ.

http://autovazremont.blogspot.com/2017/03/zamena-remnya-generatora-vaz-2107.html
Фото 1. Не очень видно
Требовалась его немедленная замена из-за изношенности и отсутствия около трети зубьев на рабочей поверхности. Видимо, в связи с этим и шло его прокручивание на шкиву генератора и тот имел недостаточные обороты для выработки нужного количества тока. 

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ»

read more at Блог автолюбителя Николая Ваганова

lada, vaz

Проверка ДПКВ мультиметром ВАЗ-2107i

22:49 10.03.2017
Проверка ДПКВ мультиметром ВАЗ-2107i


Как мы знаем, датчик положения коленчатого вала (ДПКВ или датчик синхронизации) в инжекторных двигателях является наиболее важным для его работы как таковой.
При поломке датчика невозможно будет просто запустить двигатель, либо же в его работе будет происходить сбой, приводящий к невозможности продолжать движение.

http://autovazremont.blogspot.com/2017/03/proverka-dpkv-vaz-2107.html
Так он выглядит
Для проверки его работоспособности в домашних или дорожных условиях можно воспользоваться обычным мультиметром.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ»

read more at Блог автолюбителя Николая Ваганова

lada, vaz

Замена слухового динамика на Нокиа 6303i своими руками

12:20 09.03.2017
Замена слухового динамика на Нокиа 6303i своими руками
На стареньком Nokia 6303i начались проблемы со слуховым динамиком - собеседника стало плохо слышно, появился "скрип" и разговор превратился в целую муку. Было решено поменять динамик, но так как модель старая, ей уже лет 6-7, сервиса для нее не найти, замена стоит недешево, поэтому решил поискать на Алиэкспресс.

После недолгих поисков был найден продавец и заказана деталь. Шла она около 1,5 месяцев, как обычно идут товары из Китая. Упакована хорошо, пришла запаянной в водонепроницаемый пластик.


http://autovazremont.blogspot.com/2017/03/dinamic-nokia-6303i.html

Для замены динамика сначала снимаем заднюю крышку телефона, вынимаем батарею и карту памяти, затем откручиваем пару винтиков в нижней части. Винтики не простые, а под шестигранный ключ. Но я справился маленькой плоской отверточкой.

http://autovazremont.blogspot.com/2017/03/dinamic-nokia-6303i.html
Ух, сколько грязи
Ей же затем снимаем переднюю панель, отстегивая по кругу защелки на которые она крепится к корпусу.

http://autovazremont.blogspot.com/2017/03/dinamic-nokia-6303i.html

Теперь нам надо открутить еще 4 винта и отсоединить плату от корпуса. И мы видим наш неисправный динамик.

http://autovazremont.blogspot.com/2017/03/dinamic-nokia-6303i.html

Заменяемые детали идентичны по форме. Не забываем как стоял старый динамик, чтобы потом не разбирать повторно. Подковыриваем его ногтем и вынимаем из посадочного места, ставим новый.

http://autovazremont.blogspot.com/2017/03/dinamic-nokia-6303i.html

Какой-нибудь кисточкой или старой зубной щеткой чистим осторожно внутренности от пыли и вставляем новый динамик.

http://autovazremont.blogspot.com/2017/03/dinamic-nokia-6303i.html

Собираем в обратной последовательности и наслаждаемся чистым и громким голосом собеседника.

http://autovazremont.blogspot.com/2017/03/dinamic-nokia-6303i.html

Другие ОБЗОРЫ

Динамик можно заказать тут

Удачи на дорогах!

read more at Блог автолюбителя Николая Ваганова

lada, vaz

Обзор дрели-шуруповерта Kolner KCD 14.4

01:09 09.03.2017
Обзор дрели-шуруповерта Kolner KCD 14.4


Попалась как-то на глаза реклама в интернете дрели-шуруповерта Kolner KCD 14.4 всего за менее чем 1т.р. Давно хотел купить какую-нибудь простенькую дрель для домашних работ, поэтому недолго думая заказал.
Свернуть )

read more at Обзоры товаров Китая

lada, vaz

Обзор цифрового термометра-гигрометра из Китая

01:02 09.03.2017
Обзор цифрового термометра-гигрометра из Китая


Решил как-то себе в машину поставить встроенный термометр, поискал на Али и нашел вот этот экземпляр вместе со встроенным гигрометром-измерителем влажности для закрытых помещений, цена была невысока и отзывы неплохие, поэтому не думая заказал.

Свернуть )

read more at Обзоры товаров Китая